Pour percer dans du carrelage sans le casser, la règle essentielle tient en trois points : utiliser un foret adapté au type de carreau, travailler à vitesse lente et désactiver systématiquement la percussion tant que le foret n’a pas traversé le carrelage. Ces trois précautions suffisent dans la grande majorité des cas, qu’il s’agisse de faïence, de céramique ou de grès cérame plus résistant. Le repérage des réseaux derrière le mur et le choix de la cheville adaptée complètent la méthode pour une fixation solide et durable.
Identifier le type de carrelage avant de percer
Le comportement du carreau sous le foret dépend directement de sa nature.
La faïence, utilisée principalement en revêtement mural, reste relativement tendre et se perce sans grande difficulté avec un foret classique pour carrelage. La céramique, un peu plus dense, demande la même prudence mais tolère un foret carbure standard sans problème particulier. Le grès cérame, en revanche, est beaucoup plus dur et compact : il équipe souvent les sols et certains murs, et nécessite un foret ou un trépan diamanté pour éviter de forcer inutilement et de fragiliser le carreau.
Avant de choisir son foret, il est donc utile de savoir sur quel type de carrelage on intervient, car un foret mal adapté est la cause la plus fréquente de carreaux fissurés ou éclatés.
Choisir le bon foret : carbure, diamanté ou trépan
Le foret spécial verre et carrelage en carbure convient à la faïence et à la céramique courante. Sa pointe large et affûtée permet d’amorcer le perçage sans glisser, à condition de travailler à faible vitesse.
Pour le grès cérame ou la porcelaine, plus durs, un foret diamanté est nécessaire. Son revêtement abrasif use progressivement la surface du carreau au lieu de le percer par percussion, ce qui limite fortement le risque de fissure. Certains forets diamantés demandent un refroidissement à l’eau régulier pour éviter la surchauffe, une information généralement indiquée par le fabricant sur l’emballage.
Pour un trou de grand diamètre, destiné par exemple à une robinetterie, une évacuation ou une prise électrique, un trépan diamanté ou une scie-cloche adaptée au carrelage remplace le foret classique. Cet outil creuse le contour du trou et laisse un cylindre de matière à dégager une fois le perçage terminé.
Préparer le point de perçage
Avant de mettre la perceuse-visseuse en marche, quelques précautions évitent un dérapage du foret sur la surface lisse du carreau. Un morceau de ruban de masquage collé à l’emplacement exact du perçage crée une légère accroche et empêche le foret de glisser lors des premiers tours. Il peut être doublé d’un léger marquage au feutre pour repérer précisément le centre.
Il est également recommandé d’éviter de percer trop près du bord d’un carreau, car cette zone est plus fragile et se fissure plus facilement sous la pression du foret. Un espacement suffisant par rapport aux joints et aux bords limite ce risque.
Avant toute chose, un détecteur de canalisations et de câbles permet de vérifier qu’aucun réseau électrique ou d’eau ne se trouve derrière le point choisi, en particulier dans une salle de bains ou une cuisine où les circuits sont nombreux.
Percer le carreau : vitesse, pression et percussion désactivée
Le perçage du carrelage doit toujours commencer à vitesse lente, quel que soit le foret utilisé. Une vitesse trop élevée dès le départ fait chauffer la pointe et augmente le risque de dérapage sur la surface émaillée. La perceuse-visseuse doit être tenue bien perpendiculaire au carreau, sans exercer de pression excessive : c’est la rotation du foret qui travaille, pas la force appliquée dessus.
Le point le plus important reste de désactiver la percussion tant que le foret n’a pas traversé complètement le carrelage. Un perceur à percussion active frappe le carreau à chaque rotation, ce qui suffit généralement à le fissurer ou à l’éclater autour du point de perçage. Cette règle s’applique aussi bien à la faïence qu’au grès cérame.
Si le fabricant du foret diamanté préconise un refroidissement à l’eau, quelques gouttes déposées régulièrement sur le point de perçage suffisent à limiter l’échauffement et à prolonger la durée de vie de l’outil.
Percer le mur situé derrière le carrelage
Une fois le carrelage traversé, la nature du perçage change complètement. Il ne s’agit plus de percer un matériau cassant en surface mais le support situé derrière, qui peut être du plâtre, de la brique, du parpaing ou du béton selon la construction.
C’est à ce moment, et seulement à ce moment, que la percussion peut être activée si le support l’exige, notamment dans le cas du béton. Il est alors conseillé de changer de foret pour un modèle adapté au matériau du mur, le foret carrelage n’étant pas conçu pour ce second perçage. Cette transition entre les deux phases évite d’endommager le carreau tout en assurant un perçage efficace dans le support.
Choisir la cheville adaptée au support
Le choix de la cheville dépend directement de la nature du mur derrière le carrelage plutôt que du carrelage lui-même. Une cheville standard convient généralement à une cloison en plâtre ou en brique creuse, tandis qu’un mur en béton plein demande une cheville plus résistante, capable de supporter la charge de l’objet à fixer, comme une barre de douche, un meuble suspendu ou une robinetterie.
Pour une fixation dans du carrelage posé sur une cloison légère, une cheville à expansion ou une cheville chimique peut être préférable lorsque la charge à supporter est importante, afin d’éviter tout arrachement ultérieur.
Réaliser un grand trou proprement dans le carrelage
Pour un trou de diamètre important, un trépan ou une scie-cloche diamantée reste l’outil le plus adapté. La méthode suit les mêmes principes que pour un foret classique : vitesse lente, pression légère et percussion désactivée tant que l’outil traverse le carreau. Un centrage précis, éventuellement guidé par un gabarit, aide à maintenir l’outil stable pendant les premiers tours, moment où le risque de dérapage est le plus élevé.
Un refroidissement à l’eau est souvent recommandé pour ce type de perçage, car la surface de contact entre l’outil diamanté et le carreau est plus large qu’avec un simple foret, ce qui génère davantage de chaleur.
Que faire si le foret commence à déraper
Si le foret glisse malgré le ruban de masquage, mieux vaut arrêter immédiatement plutôt que d’insister. Un nouveau morceau de ruban, un léger marquage au feutre et une reprise à vitesse encore plus lente permettent généralement de repositionner correctement le foret. Dans certains cas, un coup de pointeau très léger sur le ruban, sans percussion, aide à créer un point d’accroche avant de reprendre le perçage classique.
Réussir un perçage propre selon le type de carrelage et le support
La réussite d’un perçage dans du carrelage repose avant tout sur l’adéquation entre le foret choisi et la nature du carreau, qu’il s’agisse de faïence, de céramique ou de grès cérame. Associée à une vitesse lente, une pression maîtrisée et une percussion désactivée jusqu’à la traversée complète du carreau, cette méthode limite fortement le risque de casse. Le passage au perçage du support puis le choix d’une cheville adaptée complètent l’ensemble pour garantir une fixation solide et durable, quel que soit le type de mur situé derrière le carrelage.
